La chaîne ou les bouts de chaîne indiquent le sens de tissage du métier à tisser dans la production de tissus. Les tailleurs, les concepteurs et les monteurs doivent savoir ce qu’est une chaîne et comment la déterminer, car la chaîne est un indicateur de la direction stable et peu extensible du matériau. Elle est utilisée comme l’une des caractéristiques clés lors de la conception de vêtements et de la découpe de matières textiles.

Types de matériaux textiles

Avant de comprendre comment déterminer la proportion d’un tissu ou d’une étoffe, vous devez comprendre les types de matériaux. Ils sont divisés en trois grandes catégories.

• Le tissu est un matériau présentant une structure en treillis organisée – le tissage. Produit sur des métiers à tisser.
• Tricots – tissus à mailles de différentes configurations de tissage. La structure élastique des tissus tricotés est une combinaison de boucles disposées en rangées et en colonnes.
• Matériaux non tissés – une variété de matériaux technologiques, généralement constitués de fibres synthétiques et sans structure directionnelle. Ce groupe comprend la toison et le sintepon.

Structure du tissu

Un tissu est un treillis, c’est-à-dire un croisement perpendiculaire de deux systèmes de fils.

Le fil qui court dans le sens du métier à tisser est la base du tissu. Comme elle s’étend sur toute la longueur, on l’appelle autrement le grain. Le long du bord du tissu, la densité du tissage est augmentée, formant un bord solide, qui ne s’effiloche pas – la lisière.

La trame est perpendiculaire à la chaîne. L’intersection de la chaîne et de la trame constitue donc la structure de base du tissu.

Déterminer le grain du fil

En partant du principe que le grain est le fil le moins extensible du tissu, il est facile de déterminer le sens sur n’importe quelle pièce de tissu. La première chose à faire est de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un tissu tricoté ou non tissé. Pour ce faire, vous devez voir la structure du tissage sous forme de treillis. Certains tissages ont une structure diagonale ou à double couche. Plus important encore, le tissu présente une orientation des fils selon un angle clair : 30, 45, 60 ou 90 degrés. Les tricots ont une structure bouclée, tandis que les non-tissés n’en ont pas du tout.

• Si le tissu a une lisière préservée, c’est la première aide pour déterminer le grain. Le fonctionnement du métier à tisser est toujours parallèle à ce bord étroit.
• Pour trouver le grain du tissu, il suffit de tirer le tissu dans toutes les directions – droites et diagonales. La direction la plus stable est celle des fils de chaîne. Il est nécessaire d’étirer le tissu pour trouver la direction principale lorsqu’on modifie des motifs existants.
• Dans les armures sergé et satin, la couture va de bas en haut et de gauche à droite.
• Il est parfois nécessaire de trouver l’emplacement du grain du fil dans un tricot ou une dentelle, ce qui, par le biais de la production, fait référence au groupe de tricotage. L’orientation de la base de tricotage d’un tel tissu est déterminée de la même manière : faites attention au motif de l’armure, sur les boucles de bord, déterminez la direction de l’étirement minimum.

• Si le matériau présente une texture bouclée, un molleton, un duvet, il est disposé le long de la lisière et dans le sens de la vallée.
• Lorsqu’on les regarde à la lumière, les fils principaux sont plus stables et orientés.
• Les tissus mélangés contiennent les fibres les plus précieuses dans la trame – par exemple, la laine et la soie mélangées au coton ou au synthétique.

Formation du tissu

Il est important de comprendre la terminologie textile, de reconnaître les types de tissus et de savoir comment déterminer le sens du grain. C’est la chaîne, ou le fil de trame, qui est la direction la plus stable et la moins extensible du tissu. Lors de la coupe d’un vêtement, deux facteurs sont fondamentaux et déterminants : le recto du tissu et le placement de la chaîne et de la trame.

Les motifs, ou pièces, sont placés sur l’envers du tissu, dans l’axe du grain. En général, la coupe de haut en bas sur la longueur des motifs coïncide avec le sens du fil de chaîne. Si le placement correct n’est pas pris en compte, les motifs de coupe seront déformés et s’étireront. Cela s’explique par le fait que le tissu rétrécit lorsqu’il est mouillé et qu’il est porté plus en longueur qu’en largeur. Le rétrécissement, quant à lui, dépend de la tension des fils dans le métier à tisser.

Le principe de la coupe oblique, par exemple, est basé sur cette caractéristique de déformation. En coupant les parties à un angle de 45 degrés, on obtient de beaux volants de manches ou des franges de longues jupes luxueuses.

Le tissu coupé selon l’oblique s’étire sous la force naturelle de la gravité plus que la base et la trame. Nécessite un ajustement ultérieur de la longueur du produit fini.

Pour réaliser correctement les idées du designer, de nombreux facteurs doivent être pris en considération : la silhouette, les lignes de construction, le type de tissu et le sens de la largeur du grain lors de la coupe. Le placement correct des détails et de nombreuses autres subtilités techniques permettent de concrétiser la vision du tailleur en créant le bon vêtement.